DSLR
Als je een DSLR (of spiegelloze camera) hebt gekocht bij Vette Foto, dan kun je best wel eens tegen een hoop dingen aanlopen waardoor je wilt beginnen op automodus.
Hoewel dat voor sommigen prima is, duurt het misschien niet lang voordat je verlangt naar de creatieve controle die je in de eerste plaats inspireerde om een DSLR aan te schaffen, maar waar begin je?
Als je jezelf als een beginner beschouwt en niet zeker weet hoe je het beste uit je camera kunt halen, dan is dit bericht voor jou bedoeld.
Het is bedoeld als een korte, one-stop-shop om u te helpen uw camera uit de automatische modus te halen en de controle over uw DSLR over te nemen.
Het is niet bedoeld als vervanging voor de handleiding van uw camera, en zal dus niet elke laatste instelling diepgaand uitleggen, maar voldoende basisbeginselen behandelen om u de controle over uw camera te geven.
Stappen om te leren hoe u uw DSLR kunt gebruiken
Hier volgen enkele stappen om te leren hoe u die nieuwe DSLR het beste kunt gebruiken:
- Hoofdopnamemodus (inclusief prioriteitsmodus en volledig handmatig)
- Begrijp ISO
- Leer de ‘blootstellingsdriehoek’
- Mastermeting inclusief belichtingscompensatie
- Meer informatie over focussen
- Begrijp de bestandsgrootte/-typen
- Meer informatie over Witbalans
Er valt veel te leren als u het meeste uit uw DSLR wilt halen, maar laten we beginnen met in elk van deze onderwerpen te duiken. Deze tips hebben ook soms betrekking op de spiegelloze camera.
1. Hoofdopnamemodus
De beste plaats om te beginnen is met de opnamemodus. De opnamemodi zijn hoogstwaarschijnlijk te vinden op een draaiknop met het label ‘auto, Av, Tv, P, M’ en misschien meer.
Het selecteren van een opnamemodus bepaalt hoe uw camera zich gedraagt wanneer u op de ontspanknop drukt.
Wanneer ‘auto’ is geselecteerd, bepaalt de camera bijvoorbeeld alles wat met de belichting te maken heeft, inclusief het diafragma en de sluitertijd.
De andere modi, ‘Av, Tv, P, M’, zijn er om je controle te geven. Maak je geen zorgen als je modusknop er een beetje anders uitziet; verschillende fabrikanten gebruiken verschillende afkortingen voor de opnamemodus.
Uw modusknop heeft misschien de letters ‘A, S, P, M’ (in plaats van Av, Tv, P, M), maar ze werken allemaal op dezelfde manier. Hieronder heb ik elke afkorting voor de gegeven modus gegeven.
Diafragmaprioriteit (Av of A)
Diafragmaprioriteit kan worden gezien als een ‘semi-automatische’ opnamemodus. Wanneer dit is geselecteerd, stelt u als fotograaf het diafragma in en selecteert de camera automatisch de sluitertijd.
Dus wat is diafragma en wanneer zou je het willen bedienen?
Het diafragma is de grootte van de opening in de lens waardoor licht kan passeren wanneer de sluiter wordt geopend: hoe groter het diafragma, hoe meer licht er doorheen gaat.
Het diafragma wordt bij een DSLR gemeten in ‘f-stops’ en wordt meestal weergegeven met een ‘f-getal’, b.v. f/2.0, f/2.8, f/4.0, f/5.6, f/8.0 enz., wat de verhouding is van de brandpuntsafstand ten opzichte van de diameter van de opening.
Daarom heeft een groter diafragma (een grotere opening) een kleiner f-getal (bijvoorbeeld f/2.0) en een kleiner diafragma (een smallere opening) een groter f-getal (bijvoorbeeld f/22).
Het diafragma met één hele f-stop verkleinen, b.v. f/2.0 tot f2/8 of f/5.6 tot f/8.0, halveert de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt.
Diafragma is een van de belangrijkste aspecten van fotografie, omdat het rechtstreeks de scherptediepte beïnvloedt, dat wil zeggen de hoeveelheid beeld die scherp is.
Een grote scherptediepte (bereikt door een klein diafragma te gebruiken (groot f-getal)) zou betekenen dat een grote afstand binnen de scène scherp is, zoals de voorgrond tot de achtergrond van het landschap eronder.
Terwijl een geringe scherptediepte (bereikt door een groot diafragma (klein f-getal) te gebruiken) een beeld zou opleveren waarbij alleen het onderwerp scherp in beeld is, maar de achtergrond zacht en onscherp is.
Dit wordt bij een DSLR camera vaak gebruikt bij het fotograferen van portretten of dieren in het wild.
DSLR Sluiterprioriteit (Tv of S)
Net als diafragmaprioriteit is dit een andere ‘semi-automatische’ opnamemodus, hoewel in dit geval jij als fotograaf de sluitertijd instelt en de camera voor het diafragma zorgt.
De sluitertijd, gemeten in seconden (of vaker fracties van een seconde), is de hoeveelheid tijd dat de sluiter open blijft tijdens het maken van een foto.
Hoe langer de sluiter open blijft, hoe meer licht er door de sensor gaat om te worden vastgelegd. U kiest een korte sluitertijd bij een DSLR als u een snel bewegend onderwerp wilt bevriezen, zoals bij het fotograferen van sport, actie of dieren in het wild.
U zou een lange sluitertijd gebruiken als u een bewegend onderwerp onscherp wilt maken, bijvoorbeeld water dat over een waterval stroomt (voor langere sluitertijden moet u de camera op een statief plaatsen om ervoor te zorgen dat de camera stil blijft staan terwijl de sluiter open is).
Dus terwijl u zich zorgen maakt over de sluitertijd die u nodig heeft voor een bepaalde foto, bepaalt de DSLR camera het juiste diafragma dat nodig is om de juiste belichting te verkrijgen.
De opnamemodi met diafragma- en sluiterprioriteit kunnen semi-automatisch zijn, wat betekent dat sommigen het gebruik ervan misschien bespotten omdat ze niet volledig handmatig zijn, maar het zijn ongelooflijk nuttige modi om in te fotograferen die je voldoende creatieve controle kunnen geven om scènes vast te leggen zoals je ze voor ogen hebt.
DSLR Programma (P)
De programmamodus houdt bijna het midden tussen de semi-automatische modi van diafragma-/sluiterprioriteit en volledig handmatige bediening.
In de programmamodus kunt u het diafragma of de sluitertijd instellen, en de camera handhaaft de juiste belichting door de andere overeenkomstig aan te passen, d.w.z. als u het diafragma wijzigt, verandert de sluitertijd automatisch, en omgekeerd.
Dit geeft u extra vrijheid die het gebruik van diafragmaprioriteit of sluiterprioriteit niet kan bieden zonder te schakelen tussen opnamemodus.
Handmatig (M)
De handmatige modus is precies hoe het klinkt, je krijgt de volledige controle over de belichtingsbepaling, waarbij je zowel het diafragma als de sluitertijd zelf instelt bij de DSLR.
Er zal een belichtingsindicator in de zoeker of op het scherm zijn die u vertelt hoe onder/overbelicht het beeld zal zijn, maar u kunt zelf de sluitertijd en het diafragma wijzigen om ervoor te zorgen dat u de juiste belichting bereikt.
Praktisch gesproken: als eerste stap om uw camera uit ‘auto’ te halen, bieden de modi diafragmaprioriteit en sluiterprioriteit twee zeer eenvoudige manieren om te beginnen te begrijpen hoe de verschillende instellingen uw beelden beïnvloeden en zijn ze een perfecte startplaats om te leren hoe u uw foto’s kunt gebruiken.
2. Begrijp ISO
ISO is een maatstaf voor hoe gevoelig de sensor van uw camera is voor licht. De term vindt zijn oorsprong in de filmfotografie, waar film met verschillende gevoeligheden kan worden gebruikt, afhankelijk van de opnameomstandigheden, en bij digitale fotografie is dit niet anders.
De ISO-gevoeligheid wordt numeriek weergegeven van ISO 100 (lage gevoeligheid) tot ISO 6400 (hoge gevoeligheid) en hoger, en regelt de hoeveelheid licht die de sensor nodig heeft om een bepaalde belichting te bereiken.
Bij ‘lage’ gevoeligheden is er meer licht nodig om een bepaalde belichting te bereiken, vergeleken met hoge gevoeligheden waarbij minder licht nodig is om dezelfde belichting te bereiken met je DSLR.
Laten we, om dit te begrijpen, naar twee verschillende situaties kijken:
Lage ISO-waarden
Als je buiten fotografeert, is er op een zonnige dag veel beschikbaar licht dat tijdens een belichting op de sensor valt, wat betekent dat de sensor niet erg gevoelig hoeft te zijn om een correcte belichting te bereiken.
Daarom kunt u een laag ISO-nummer gebruiken, zoals ISO 100 of 200. Hierdoor krijgt u beelden van de hoogste kwaliteit, met zeer weinig korrel (of ruis).
Hoge ISO-waarden
Als u fotografeert bij weinig licht, bijvoorbeeld in een donkere kathedraal of museum, is er niet veel licht beschikbaar voor uw camerasensor.
Een hoog ISO-nummer, zoals ISO 3200, verhoogt de gevoeligheid van de sensor, waardoor de kleine hoeveelheid beschikbaar licht effectief wordt vermenigvuldigd, zodat u een correct belicht beeld krijgt.
Dit vermenigvuldigingseffect gaat gepaard met een neveneffect van meer ruis op het beeld, dat eruitziet als een fijne korrel, waardoor de algehele DSLR beeldkwaliteit afneemt.
De ruis zal het meest uitgesproken zijn in de donkere/schaduwgebieden.
Praktisch gesproken: je wilt de ISO zo laag mogelijk houden, want hoe lager de ISO, hoe minder ruis en hoe hoger de kwaliteit van het resulterende beeld. Selecteer buiten op een zonnige dag ISO200 en kijk hoe het gaat.
Als het bewolkt, selecteer dan misschien een ISO tussen 400-800. Als u binnenshuis beweegt, overweeg dan een ISO van ongeveer 1600 of hoger (dit zijn geschatte uitgangspunten).
De meeste digitale spiegelreflexcamera’s beschikken tegenwoordig over een ‘auto-ISO’-functie, waarbij de camera de ISO instelt afhankelijk van de hoeveelheid licht waarin je fotografeert, en deze zo laag mogelijk houdt.
Auto-ISO is een zeer handig hulpmiddel als u met uw camera begint, omdat u hiermee een bovengrens kunt definiëren.
Dat wil zeggen waar de beelden te veel ruis krijgen, zoals ISO1600 of 3200, en deze vervolgens kunt vergeten tot situaties waarin u dit specifiek wilt doen de automatische instelling negeren.
Als u bijvoorbeeld landschapsfoto’s maakt met een statief, kunt u het zich veroorloven de laagst mogelijke ISO te gebruiken.
3. Leer de ‘blootstellingsdriehoek’
Het is belangrijk op te merken dat diafragma, sluitertijd en ISO allemaal deel uitmaken van de ‘belichtingsdriehoek’.
Ze regelen allemaal de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt (diafragma, sluitertijd) of de hoeveelheid licht die de camera nodig heeft (ISO) voor een bepaalde belichting.
Daarom zijn ze allemaal met elkaar verbonden, en het begrijpen van de relatie daartussen is van cruciaal belang om de controle over uw camera te kunnen overnemen.
Een wijziging in een van de DSLR instellingen heeft gevolgen voor de andere twee.
Als we bijvoorbeeld uitgaan van een theoretische belichting van ISO400, f/8.0, 1/10 seconde. Als je de scherptediepte wilt verkleinen en besluit een diafragma van f/4.0 te gebruiken, zou je het diafragma met twee hele f/stops vergroten.
Dit zorgt ervoor dat de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt met een factor toeneemt. 4 (d.w.z. verhoogd met een factor 2, tweemaal).
Om de blootstelling in evenwicht te brengen, kunt u daarom het volgende doen:
- Situatie 1: Verlaag de sluitertijd met een factor 4, dus naar 1/40 seconde.
- Situatie 2: Verlaag de ISO met een factor 4, dus naar ISO100
- Situatie 3: Een combinatie van bovenstaande, sluitertijd met een factor 2 (naar 1/20e seconde) EN verlaag de ISO bv een factor 2 (naar ISO200).
Ze hebben allemaal het netto-effect dat ze de hoeveelheid licht met een factor 4 verminderen, waardoor de verandering in diafragma wordt tegengegaan.
Het is gewoon een kwestie van begrijpen dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn, en dat het veranderen van de ene instelling dus een verandering in de andere zal veroorzaken.
Het gebruik van een combinatie van de semi-automatische opnamemodi en automatische ISO zou betekenen dat u er in eerste instantie niet per se aan hoeft te denken om uw belichting op een dergelijke manier aan te passen.
Daarom is het belangrijk dat u de relatie begrijpt die ISO of diafragma heeft met de sluitertijd en dat u de praktische implicaties is een grote stap in het beheersen van uw DSLR.
4. Belichting berekenen
Tijdens de bovenstaande discussie heb ik gezegd dat de camera de belichting berekent afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar licht, maar wat doet hij eigenlijk?
Bij het maken van een foto probeert de camera altijd een ‘gemiddelde’ belichting te berekenen, waarbij gebruik wordt gemaakt van enige vorm van automatische belichtingsberekening (bijv. diafragmaprioriteit, sluiterprioriteit, auto-ISO enz.).
Het beoordeelt de hele scène, zowel de lichte als de donkere gebieden, en bepaalt de belichting zodat alle tonen in het hele beeld gemiddeld 18% grijs zijn – het ‘middelste’ grijs genoemd.
Dit staat bekend als meten en is de reden dat als u uw camera op een helderwitte scène richt, bijvoorbeeld nadat het heeft gesneeuwd, en een foto maakt, het resulterende beeld er altijd donkerder uitziet dan u of ik het zien.
Op dezelfde manier, als u uw camera op een heel donkere scène richt, zoals een kamer met weinig licht, en een foto maakt, zal het resulterende beeld altijd helderder zijn dan u of ik het zien.
De scène wordt altijd gemiddeld door de camera en meestal resulteert dit erin dat het beeld correct belicht lijkt.
U kunt echter wel bepalen welke delen van de scène door de camera worden beoordeeld, om zo invloed uit te oefenen op de manier waarop de belichting wordt gemeten.
Gemiddeld
De camera beoordeelt de tonen over het gehele beeld van hoek tot hoek en stelt de scène op basis van die beoordeling bloot aan 18% grijs.
Centrumgericht
De camera van DSLR weegt de belichtingswaarde voor het gebied in het midden van de zoeker, dat in totaal ongeveer 80% van de scène kan beslaan, waarbij de uiterste hoeken van het beeld worden genegeerd.
Spotmeting
De camera gebruikt een heel klein deel van de scène, meestal een kleine cirkel in het midden van de zoeker, die in totaal ongeveer 5% van het zoekergebied beslaat.
Het zal een beoordeling maken van donkere/lichte tinten in dit gebied en de hele scène op basis van die beoordeling blootstellen aan 18% grijs.
Praktisch gesproken: als je begint met je DSLR camera, zijn gemiddelde of centrumgerichte meting een goed uitgangspunt.
Ze bieden allebei een redelijk consistente maatstaf voor de vereiste belichting en als je één modus selecteert en je daaraan houdt, zul je snel beginnen te begrijpen wanneer een scène onderbelicht (dat wil zeggen te donker) of overbelicht (dat wil zeggen te licht) is.
Maar wat kun je doen als een scène onder-/overbelicht is? Dat is waar belichtingscompensatie in beeld komt.
Belichtingscompensatie
Meestal te vinden op een kleine +/- knop bij de sluiter, dit is een van de handigste functies om te leren gebruiken.
Hiermee kunt u de standaardmeterstand van de camera verhogen of verlagen om rekening te houden met de werkelijke helderheid van een scène.
Als een scène voornamelijk heldere tinten bevat en te donker wordt weergegeven, bijvoorbeeld een helderwitte sneeuwscène (die door het standaardmeetsysteem doorgaans wordt gereduceerd tot 18% grijs), kunt u positieve belichtingscompensatie toepassen om de camera hiervan op de hoogte te stellen dat de scène lichter dan middengrijs moet zijn.
Omgekeerd, als een scène voornamelijk donkere tinten bevat en te licht wordt weergegeven, bijvoorbeeld een donkere nachtscène (die doorgaans wordt verhoogd tot 18% grijs door het standaardmeetsysteem), kunt u negatieve belichtingscompensatie toepassen om de camera te laten weet dat de scène donkerder moet zijn dan middengrijs.
5. Leer meer over scherpstellen bij een DSLR
Ongeacht welke opnamemodus u gebruikt of welke ISO u definieert, de kans is groot dat er een onderwerp in uw afbeelding is dat u scherp wilt hebben. Als die focus niet wordt bereikt, zal het beeld niet zijn wat je wilde.
Autofocusmodus
DSLR’s worden geleverd met een reeks autofocusmodi, maar voor de eenvoud zijn de twee die het belangrijkst zijn om te begrijpen AF-S en AF-C.
AF-C
Autofocus-continu kunt u het beste gebruiken bij het maken van DSLR foto’s van actie of bewegende onderwerpen, zoals sport en dieren in het wild. Wanneer u de ontspanknop half indrukt, wordt scherp gesteld op een bepaald onderwerp.
Wanneer dat onderwerp beweegt, wordt de scherpstelling mee aangepast, waarbij steeds opnieuw wordt scherp gesteld totdat de foto wordt gemaakt.
(Deze modi moeten niet worden verward met de AF/MF-schakelaars op de lens, waarbij AF staat voor autofocus en MF voor handmatige focus. Die schakelaar is een override voor als je je camera lens handmatig wilt scherpstellen.
Als je gebruik van de hierboven besproken autofocusmodi, zorg ervoor dat de lens is ingesteld op AF).
Focuspunten
Beide focusmodi zijn afhankelijk van zogenaamde focuspunten. Als u door de zoeker kijkt, ziet u een aantal vierkanten/punten over het scherm heen.
Wanneer u de ontspanknop half indrukt, ziet u dat een van deze vierkanten rood wordt gemarkeerd. Dat is het actieve scherpstelpunt, en het is die positie binnen het beeld waarop de camera scherpstelt.
Hieronder ziet u een zoeker met 9 scherpstelpunten:
Nieuwe DSLR’s kunnen worden geleverd met meer dan 50 scherpstelpunten en de verleiding is om het op volledig automatische scherpstelpuntselectie te laten staan, in de veronderstelling dat de camera in staat zal zijn het juiste scherpstelpunt te selecteren.
Alleen u weet echter waarop u wilt scherpstellen, en er is geen betere manier dan ervoor te zorgen dat het juiste onderwerp scherp in beeld is dan door één scherpstelpunt te gebruiken en dat scherpstelpunt over het onderwerp te plaatsen.
Als u een enkel scherpstelpunt selecteert, zou u vrij eenvoudig moeten kunnen wijzigen welk punt actief is, door gebruik te maken van de richtingsknoppen op een van de draaiknoppen.
Als je een scherpstelpunt selecteert dat op het gewenste onderwerp ligt, zorg je ervoor dat de camera scherpstelt waar jij dat wilt. Na een beetje oefenen zul je er snel de gewoonte van krijgen om het scherpstelpunt te kunnen veranderen zonder de camera van je oog te halen.
6. Begrijp de bestandsgrootte en -typen
U heeft de mogelijkheid om de grootte van de afbeeldingen die uw camera DSLR opneemt, en in welk bestandstype, te wijzigen.
De bestandsgrootte wilt u zo groot mogelijk instellen (of deze nu ‘groot’ of ‘fijn’ of ‘superfijn’ is) om ervoor te zorgen dat u het meeste haalt uit de megapixels waarin u zojuist hebt geïnvesteerd.
U heeft ook de mogelijkheid om te kiezen of u de afbeeldingen wilt opnemen als ‘raw’ of ‘jpeg’ bestandstype.
Een onbewerkt bestand is niet-gecomprimeerd en bevat dus veel afbeeldingsgegevens, wat veel flexibiliteit mogelijk maakt tijdens de nabewerking (dat wil zeggen op uw computer), maar brengt ook extra complicaties met zich mee.
Zo ben je genoodzaakt om elk bestand te ‘verwerken’ met behulp van speciale bewerkingen software en een grotere bestandsgrootte.
Een jpeg is een gecomprimeerd bestandstype, dat automatisch door de camera wordt verwerkt. Ze komen direct uit de camera ‘printklaar’ en zijn veel kleinere bestanden, waardoor er meer afbeeldingen op een geheugenkaart passen.
7. Leer meer over witbalans
Als u in JPEG fotografeert, zoals hierboven aanbevolen, moet u ervoor zorgen dat u de witbalans instelt voordat u een foto maakt. De witbalans kan de kleurtoon van uw foto’s aanzienlijk beïnvloeden.
Het is je misschien opgevallen dat je afbeeldingen soms een blauwachtige tint hebben of dat in andere gevallen alles er erg oranje uitziet.
Dit heeft te maken met de witbalans en hoewel u op uw computer enkele aanpassingen aan het beeld kunt aanbrengen, is het veel eenvoudiger als u dit van tevoren goed doet.
Verschillende lichtbronnen (zoals de zon, gloeilampen, TL-strips enz.) zenden licht uit met verschillende golflengten, en dus kleuren, die kunnen worden beschreven aan de hand van de zogenaamde kleurtemperatuur.
Licht van een kaars, of van de zon tijdens zonsopgang/ondergang, is erg warm en bevat veel rood/oranje golflengten; terwijl het licht van een fluorescerende strip veel koeler is en veel blauwe golflengten bevat.
Dit gekleurde licht wordt door oppervlakken gereflecteerd, maar onze hersenen zijn slim genoeg om dit te herkennen en het effect automatisch tegen te gaan, wat betekent dat we een wit oppervlak nog steeds als een wit oppervlak zien.
Uw DSLR camera is echter niet zo intelligent en zal, tenzij anders aangegeven, de oranje of blauwe tinten opnemen die de kleurzweem aan uw afbeeldingen geven.
Kleurtemperatuur
Omdat de kleurtemperatuur van verschillende lichtbronnen bekend is, zijn er een aantal voorinstellingen in uw camera ingebouwd die helpen om de verschillende kleuren licht in verschillende situaties te overwinnen (het warme licht afkoelen en het koele licht opwarmen). proberen de kleuren van de scène nauwkeurig vast te leggen.
De ‘auto’-functie (auto WB of AWB) zal proberen de kleur van het licht te voorspellen door de overheersende kleur van de scène te detecteren en deze vervolgens tegen te gaan.
Het kan echter zijn dat dit niet noodzakelijkerwijs een correcte beslissing neemt, waardoor u onnauwkeurige kleuren krijgt. Daarom is het het beste om de kleurbalans in te stellen voordat je je afbeelding maakt en voor de zekerheid (let op: de bovenstaande afbeelding was een onbewerkt bestand, waardoor ik veel speelruimte had voor witbalanscorrectie.
Jpeg-bestanden zijn niet zo gevoelig voor witbalansaanpassingen , wat betekent dat de witbalanscorrectie moet worden uitgevoerd voordat de opname wordt gemaakt):
Daglicht – Te gebruiken op heldere, zonnige dagen. Fel zonlicht, op een heldere dag, benadert het neutrale licht dat we normaal gesproken krijgen Bewolkt – Te gebruiken bij opnamen op een bewolkte dag. Voegt warme tinten toe aan daglichtbeelden.
Schaduw – Te gebruiken als u in de schaduw fotografeert, aangezien gearceerde gebieden over het algemeen koelere, blauwere beelden produceren en dus moeten worden opgewarmd.
Wolfraam – Wordt gebruikt voor opnamen binnenshuis, onder gloeilampen of onder straatverlichting, om de gele tinten af te koelen.
TL – Compenseert de groen/blauwe tinten van TL-lichtstrips bij binnenopnamen.
Flitser – de flitser voegt een koele blauwe tint toe aan het beeld, dus gebruikt om wat warmte toe te voegen.
Het kopen van den DSLR
Dat is dus een overzicht van de instellingen die je tegenkomt als je de sprong wilt wagen en je camera uit ‘Auto’ wilt halen.
U hoeft ze niet per se allemaal meteen te overwegen, maar als u het effect van elke instelling onderzoekt en begrijpt, heeft u al snel de volledige controle over uw camera.
De grootste stap, die je het meest opvallende verschil zal geven in het gevoel van DSLR controle en directe invloed op creatieve resultaten, zal zijn om de opnamemodi ‘diafragmaprioriteit’ of ‘sluiterprioriteit’ te gaan gebruiken.
Wanneer je daar eenmaal bekend mee bent, kun je kan gaan nadenken over verder verkennen.
Al snel zult u uw camera niet langer zien als een mysterieuze zwarte doos, maar zult u begrijpen hoe u de fotografische resultaten kunt bereiken waarvoor u hem in de eerste plaats heeft gekocht.
Je kunt bij Vette Foto een cursus fotografie doen en alles kopen wat je nodig hebt om te beginnen met fotograferen!
