Camera lens

Wil je een camera lens kopen? Dan is dit de beste beginnershandleiding voor lenzen. Ze zijn misschien wel het belangrijkste apparaat dat een fotograaf kan kopen – belangrijker nog dan de camera zelf.

Maar wat maakt lenzen zo nuttig? Waarom zijn sommige cameralenzen zoveel beter dan andere? Het antwoord gaat verder dan simpele zaken als scherpte en beeldkwaliteit.

In plaats daarvan zijn lenzen van belang omdat ze bepalen welke foto’s je überhaupt kunt maken. Welke lenzen voor jou het beste zijn gaan we je hier uitleggen.

Ontdek ook de aanbiedingsprijzen van Vette Foto voor lenzen. Ga naar de webshop!

1. De anatomie van een lens

lk onderdeel van de lens dient een belangrijk doel:

• Filterdraad: Hiermee kunt u lensfilters bevestigen om het licht dat uw camerasensor bereikt te wijzigen
• Frontelement: verzamelt licht en buigt het naar de andere lenselementen
• Schroefdraad voor zonnekap: Hiermee kunt u zonnekappen bevestigen om zonlicht te blokkeren en overstraling te verminderen
• Zoomring: Draait om de lens in en uit te zoomen
• Scherpstelring: Draait om handmatig scherp te stellen; draait niet wanneer de camera automatisch scherpstelt
• Lensnaam: Identificeert lens
• A/M-schakelaar: Schakelt tussen autofocus en handmatige scherpstelling

Niet elke lens heeft alle zeven deze kenmerken, en andere cameralenzen hebben er nog veel meer. Onze beste camera lens is echter redelijk representatief voor moderne zoomlenzen.

2. Terminologie van cameralens

De meeste lenzen worden tegenwoordig op een relatief standaard manier genoemd:

• Merknaam, lenstype, brandpuntsafstand (in mm), maximaal diafragma, overige lenskenmerken/afkortingen.

De officiële naam voor een van Nikon’s professionele zoomlenzen is bijvoorbeeld de “Nikon AF-S 24-70mm f/2.8 E ED VR” lens. Het equivalent van Canon is de “Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM”-lens.

De belangrijkste termen zijn brandpuntsafstand en maximaal diafragma. Met andere woorden, de termen “mm” en “f/getal”. Deze cijfers houden het meest direct verband met het soort foto’s dat u met de lens kunt maken. (Ik heb later een volledige sectie over elk onderwerp en waarom het zo belangrijk is.)

Hoe zit het met de afkortingen aan het einde van de lensnaam? Ze doen er nog steeds toe en duiden op de extra functies die elke camera lens biedt. De term ‘VR’ in de Nikon lens staat bijvoorbeeld voor ‘vibratiereductie’, die de lens stabiliseert voor opnamen uit de hand.

Deze andere termen zijn echter meestal van secundair belang. Sommige verwijzen niet eens naar een specifiek kenmerk, maar zijn uitsluitend bedoeld voor reclamewaarde (zoals de “L” op de Canon-lens, wat eenvoudigweg betekent dat het een van Canon’s high-end lenzen is).

De belangrijkste uitzondering op de regel ‘mm en f-getallen zijn het belangrijkst’ is wanneer je te maken hebt met speciale lenzen. Bij fisheyes, macrolenzen, tilt-shifts, enzovoort heeft uw belangrijkste reden om de lens te kopen meer te maken met de unieke eigenschap dan met iets anders.

Welke camera lens heb jij nodig?

Elk bedrijf labelt zijn lenzen op een andere manier, met mogelijk tientallen afkortingen per fabrikant – te veel om in dit artikel te passen. We hebben echter alle verschillende termen voor veel lensfabrikanten behandeld in de volgende handleidingen:

• Nikon lenzen
• Canon lenzen
• Sony lenzen
• Fuji lenzen
• Sigma lenzen

Je kunt elke camera lens bestellen met hoge korting in de webshop van Vette Foto!

3. Wat is de brandpuntsafstand?

De belangrijkste specificatie voor de meeste lenzen is hun brandpuntsafstand – in algemene termen: hoe ver de lens is “ingezoomd”. De brandpuntsafstand wordt geschreven in millimeters. Sommige lenzen hebben slechts één brandpuntsafstand.

Deze staan bekend als prime lenzen. Een populair voorbeeld is de 50 mm lens – een veel voorkomende eerste prime lens voor fotografen, dankzij het hoge gebruiksgemak en de lage prijs. Andere lenzen zijn zoomlenzen, wat betekent dat ze een bereik aan brandpuntsafstanden bestrijken.

De meest voorkomende zoomlens op de markt is bijvoorbeeld een 18-55 mm kitlens (soms 18-50 mm of iets dergelijks). Deze lenzen zoomen van een relatief groothoek (18 mm) tot een gematigde telefoto (55 mm).

Als je de langere brandpuntsafstand van de lens deelt door de grotere brandpuntsafstand (zoals 55/18), dan krijg je de zoomverhouding van de lens (zoals 3x). Zie ook ons artikel primes vs zooms.

Een paar speciale lenzen op de markt passen ergens tussen prime-lenzen en zoomlenzen, zoals de Leica 16-18-21 mm f/4-lens. Deze lens bestrijkt drie specifieke brandpuntsafstanden – 16 mm, 18 mm en 21 mm – maar geen van de brandpuntsafstanden daartussenin.

Dit in tegenstelling tot een normale zoomlens, die soepel zoomt van de breedste naar de langste brandpuntsafstand. De technische definitie van brandpuntsafstand is een beetje rommelig en valt buiten het bestek van dit artikel.

Geert van Vette Foto schreef een uitgebreide gids over brandpuntsafstand waarin alles op technisch niveau wordt uitgelegd. Lees ook volledige artikelen bij ons over groothoeklenzen.

3.1. De impact van camerasensor

Ik zal snel merken dat de sensorgrootte van je camera bijdraagt aan de schijnbare brandpuntsafstand die je gebruikt. Dit komt omdat kleine camerasensoren lijken op de gewassen van een grote camerasensor.

Zet op beide dezelfde lens, en de lens zal meer ingezoomd lijken op de kleine sensor. Camera’s met een grotere cropfactor (dus een kleinere sensor) zullen dit effect het meest vertonen.

U kunt het exacte bedrag eenvoudig berekenen door de brandpuntsafstand van uw lens te vermenigvuldigen met uw cropfactor. Een 18-55 mm-lens die wordt gebruikt op een Nikon DX-sensor – die een cropfactor van 1,55x heeft – is dus gelijkwaardig aan een 28-85 mm-lens op een grotere full-frame camerasensor.

Dit is ook de reden waarom je niet zomaar kunt zeggen dat een 28 mm-lens bijvoorbeeld een groothoeklens is. Op sommige camera’s lijkt het meer op een mediumlens, op andere is het zelfs een gematigde telelens. U moet een equivalent van 28 mm opgeven.

Hier is een algemene gids:

• Breder dan 35 mm (equivalent): groothoeklens
• 35-70 mm (equivalent): normale lens
• Langer dan 70 mm (equivalent): Telefoto

Alles wat breder is dan 18 mm en langer dan 300 mm wordt over het algemeen als ultragroothoek of supertelefoto beschouwd. (Op Nikon DX en andere APS-C-camera’s zou dat breder zijn dan 12 mm en langer dan 200 mm.)

Dit zijn echter allemaal ruwe cijfers. Sommige fotografen beschouwen 35 mm misschien als groothoek in plaats van normaal, of omgekeerd, en dat is hoe dan ook geen probleem.

4. Wat is het maximale diafragma?

De andere kritische term in de naam van een lens is de term ‘f/getal’, die staat voor het maximale diafragma van de camera lens. Ten eerste: als je niet bekend bent met het concept van diafragma, raad ik je aan onze beginnershandleiding over diafragma te lezen. Kort gezegd beschrijft diafragma de ‘pupil’ van uw lens. Net als de pupil in onze ogen zal het diafragma van een lens meer of minder licht binnenlaten.

Het is een vrij belangrijke specificatie. Veel fotografen realiseren zich niet dat het diafragma als een breuk wordt geschreven. Dit is de reden waarom f/2 groter is dan f/4 – het is net alsof 1/2 groter is dan 1/4.

Dure lenzen hebben vaak grote openingen om veel licht binnen te laten (opnieuw, zoals een grote pupil). Om die reden zal een 24-70 mm f/2.8 zoomlens in vrijwel alle gevallen duurder zijn dan een 24-70 mm f/4 zoomlens. Over het algemeen hebben prime-lenzen een groter maximaal diafragma dan zoomlenzen, vooral tegen een bepaalde prijs.

Het is een belangrijke reden waarom fotografen prime-lenzen gebruiken. Zoomen zijn meestal maximaal bij f/2.8, terwijl veel prime-lenzen op de markt naar f/1.4 gaan en soms breder. Dit betekent dat prime-lenzen vier keer zoveel licht kunnen binnenlaten als de beste zoomlenzen.

Hoewel de naam van een lens het maximale diafragma vermeldt, bent u natuurlijk niet beperkt tot het gebruik van alleen dat diafragma. Je kunt het diafragma altijd kleiner maken als je dat wilt. Bijna alle lenzen gaan tot minimaal f/16, terwijl veel lenzen f/22, f/32 en hoger toestaan. Dit heet minimaal diafragma.

Het minimale diafragma is echter lang niet zo belangrijk als het maximale diafragma

Daarom zie je alleen het maximale diafragma in de lensnaam. Als je extreem kleine diafragma’s gebruikt, vooral f/22 en hoger, begin je onscherpte aan je foto’s toe te voegen en worden ze donkerder dan je normaal zou willen. ​

Net als bij de brandpuntsafstand is hier een algemene gids voor het diafragma:

• Breder dan f/1.4: Extreem groot diafragma
• f/1.4 tot f/2.8: Groot diafragma
• f/4 tot f/8: Normaal diafragma
• f/11 tot f/22: Klein diafragma
• Smaller dan f/22: Extreem klein diafragma

4.1. Diepte van het veld

De andere reden waarom het maximale diafragma zo belangrijk is, is dat het je scherptediepte beïnvloedt. Grote diafragma’s zoals f/1.4 en f/2.8 geven je een meer “ondiep focus”-effect, waarbij de achtergrond wazig is en je onderwerp scherp is. Dit is heel gebruikelijk bij portret- en stillevenfotografie.

De scherptediepte wordt ook beïnvloed door de brandpuntsafstand van de lens. Telelenzen hebben een kleinere scherptediepte dan groothoeklenzen.

Dus als je de achtergrond van je foto echt zoveel mogelijk wilt vervagen, heb je minimaal een 50 mm f/1.8 nodig, en waarschijnlijk zoiets als een 85 mm f/1.8, 85 mm f/1.4 of 105 mm f/1.4. Maar die lenzen worden ook steeds duurder.

4.2. Zoomen met variabel diafragma

Sommige zoomlenzen hebben een verschillend maximaal diafragma aan de groothoek- en telefoto-uiteinden. Dit worden lenzen met variabel diafragma genoemd. De 18-55 mm zoomlens waar ik het eerder over had, heeft bijvoorbeeld meestal een variabel diafragma van f/3.5-5.6. Als je op 18 mm fotografeert, kun je een diafragma tot f/3.5 gebruiken.

Als u op 55 mm fotografeert, kunt u een diafragma tot f/5.6 gebruiken. (Bij brandpuntsafstanden daartussen verandert uw maximale diafragma geleidelijk van f/3.5 naar f/5.6.) Lenzen met variabel diafragma hebben niet de beste reputatie.

Gedeeltelijk komt dit doordat het vervelend is om over het hele zoombereik verschillende diafragmabeperkingen te hebben. Maar bij alle lensontwerpen zijn er nadelen, en een variabel diafragma is bepaald niet het slechtste compromis dat er bestaat.

In feite kunnen deze lenzen kleiner en goedkoper zijn dan zoomlenzen met constant diafragma, waardoor ze in veel gevallen redelijk redelijk zijn. Vermijd dus niet standaard zoomlenzen met variabel diafragma. Kijk in plaats daarvan ook naar andere kenmerken van de camera lens om te zien of deze goed bij u past.

5. Belangrijke lensfuncties

Als ik een camera lens koop, kijk ik niet eerst naar de beeldkwaliteit. In plaats daarvan zijn er andere factoren die er meer toe doen. Ten eerste: grootte en gewicht. Ik ben bereid wat beeldkwaliteit op te geven – evenals zaken als zoombereik en maximaal diafragma – om een lichtere lens te krijgen. Natuurlijk kan het vinden van een lichtgewicht lens een beetje misleidend zijn.

Als één zware zoomlens drie middelzware prime-lenzen in je kit vervangt, is de zoom helemaal niet echt zwaar. Of als twee lenzen even zwaar zijn, maar één met een lichter camerasysteem gaat, heeft deze nog steeds het voordeel. Daarbovenop is autofocus. Niet alle lenzen hebben autofocus en niet alle autofocuslenzen zijn even snel en nauwkeurig.

Voor sommige genres maakt het niet zoveel uit als voor andere, maar als je een sportfotograaf bent, is de kans groot dat je bereid bent te betalen voor eersteklas autofocusprestaties. Er zijn nog talloze andere lensfuncties die er toe doen in de fotografie. Een grote is duurzaamheid/weerbestendigheid.

Als u uw lens meerdere jaren onder lastige omstandigheden kunt gebruiken, is deze veel meer waard dan een lens die niet tegen stoten kan. De algehele ergonomie van de lens is ook behoorlijk belangrijk.

Dit omvat alles, van de positie van de zoomring tot de soepelheid van de scherpstelring en hoe naadloos het is om de lens te gebruiken. U zult misschien geen lenzen met een goede ergonomie opmerken, maar u zult zeker slechte lenzen opmerken.

En natuurlijk houden al deze factoren verband met de prijs (hetzelfde als het volgende gedeelte, beeldkwaliteit). Hoe mooi de Zeiss Otus-lenzen er ook uitzien, het is waarschijnlijk redelijker om te kiezen voor een Nikon- of Canon-lens met dezelfde brandpuntsafstand. Dit werkt ander bij een telefoto lens.

5.1 Camera lens opbouw

Van al deze problemen is de constructie van de lens een van de belangrijkste en gemakkelijkst over het hoofd te zien. Lenzen met het minste aantal bewegende delen (dat wil zeggen interne focus en interne zoom) zijn over het algemeen ideaal, omdat er minder storingspunten zijn.

Hetzelfde geldt voor lenzen die weersbestendig zijn; het is de moeite waard om meer te betalen voor een lens die langer meegaat. Ik zal ook het onderscheid noemen tussen metalen en plastic lensconstructies.

Metalen lenzen worden doorgaans als duurder gezien en kunnen daardoor een hogere prijs met zich meebrengen. Persoonlijk geef ik echter de voorkeur aan hoogwaardige kunststof lenzen.

Ze wegen minder, kunnen beter tegen stoten en krijgen het minder koud bij slecht weer. Metalen lenzen kunnen in bepaalde situaties duurzamer zijn, maar over het algemeen is er in dit opzicht niets mis met plastic lenzen.

Hoewel je een kleine prijs betaalt voor lenzen met een betere constructie (zowel in dollars als in gewicht), is het uiteindelijk de moeite waard, omdat je jezelf misschien kunt behoeden voor de noodzaak om een vervangend exemplaar te kopen.

6. Beeldkwaliteit van de camera lens

Er zijn tientallen beeldkwaliteitsfactoren die sommige lenzen beter maken dan andere. Ik zal de belangrijkste hieronder doornemen. Houd er echter eerst rekening mee dat lenzen met extreme specificaties vaker compromissen sluiten dan hun relatief gewone tegenhangers.

Ik heb het over alles, van superzooms tot lenzen met een bijzonder groot diafragma. Hoewel compromissen vele vormen kunnen aannemen, gaat het meestal om lenzen met een lagere beeldkwaliteit of een hoger formaat/gewicht/prijs.

6.1. Scherpte

Goed of fout, het belangrijkste kenmerk waar iedereen aan denkt als er een nieuwe lens uitkomt, is scherpte. Het goede nieuws is dat moderne lenzen scherper zijn dan ooit. De grens van de scherpte in uw foto’s ligt zeer waarschijnlijk bij uw techniek, niet bij uw lens.

Tegenwoordig is elke nieuwe lens scherp bij f/8 in het centrum. Bovendien zijn de meeste nieuwe lenzen bij f/8 scherp in de hoeken. Hetzelfde geldt bij hun maximale diafragma (wat het ook mag zijn) in het centrum.

Het belangrijkste gebied waar moderne lenzen onscherp kunnen zijn, is bij hun maximale opening in de hoeken van het frame. Voor de meeste fotografen is dit nauwelijks relevant.

Als u met f/1.4 fotografeert, krijgt u waarschijnlijk een ondiep focuseffect. En dan zijn de hoeken sowieso niet scherp, dus de hoekscherpte van je lens doet er niet toe. (Melkwegfotografie is één uitzondering.

Als u geen Melkwegfotograaf bent, hoeft u zich waarschijnlijk geen zorgen te maken over hoekscherpte bij f/1.4.) Persoonlijk is mijn voornaamste zorg met scherpte voor landschapsfotografie dat de lens scherp blijft in de hoeken bij f/8 tot f/11, mijn meest gebruikelijke diafragmabereik.

Hoewel bijna alle lenzen de ‘aanvaardbare’ drempel overschrijden, doen sommige het beter dan andere. Kleine verschillen interesseren mij niet, maar een slechte lens belandt hier niet in mijn tas.

6.2. Vervorming

Vervorming betekent dat de lens een “uitstulping” of “knijp” in de rechte lijnen in uw afbeeldingen introduceert. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is een fisheye-lens, die dramatische vervormingsniveaus heeft (met name tonvormige vervorming).

Als u de horizon of een andere vlakke lijn in uw foto fotografeert, zal een lens met hoge vervorming merkbaar kromming of golving vertonen. De drie belangrijkste soorten vervorming zijn:

1. Speldenkussen
2. Tonvormige
3. Snorvormige

Hoewel het niet geweldig is om een lens met hoge vervorming te hebben (afgezien van fisheyes), is dit niet het meest zorgwekkende probleem met de beeldkwaliteit dat er is.

De meeste fotografiesoftware heeft een ingebouwde vervormingscorrectie die het probleem met één klik kan oplossen. Dit kan de hoekscherpte een beetje schaden en je compositie enigszins veranderen, maar dat is een kleine prijs die je moet betalen.

6.2.1. Perspectiefvervorming

Eén type vervorming waar je over zult horen, wordt perspectiefvervorming genoemd, maar is niet hetzelfde als de bovenstaande vervorming. Dit is geen probleem met de beeldkwaliteit; het heeft te maken met uitgerekte proporties in je onderwerp die kunnen ontstaan als je te dichtbij komt.

Het is vooral zichtbaar als je een groothoeklens gebruikt, omdat je veel dichter bij je onderwerpen moet komen dan met een telefoto. Dit is de reden waarom de meeste portretfotografen voor portretfoto’s de voorkeur geven aan een 85 mm-lens boven een 24 mm-lens.

In beide gevallen kun je het kader vullen met je onderwerp, maar met de 24 mm moet je veel dichter bij je onderwerp komen. Dit introduceert veel perspectiefvervorming.

6.3. Chromatische aberratie

Ondanks de intimiderende naam betekent chromatische aberratie eigenlijk alleen maar ‘kleurprobleem’. Het verwijst naar kleurartefacten die een lens introduceert, zoals rode en blauwe randen in de hoeken van uw afbeelding.

Het is gemakkelijk om laterale chromatische aberratie te corrigeren en moeilijker om longitudinale chromatische aberratie te corrigeren. De meeste fotografie software beschikt echter over een aantal hulpmiddelen om dit te helpen minimaliseren.

6.4. Bokeh

Als u foto’s met een ondiepe focus maakt, zal bokeh een belangrijke zorg voor u zijn. Dit is eenvoudigweg de kwaliteit van de onscherpe onscherpte van een foto.

Het was ooit een heel specifieke term binnen de groep voor fotografen, daarna gebruikte Apple het in een reclamespotje, en nu is het behoorlijk wijdverspreid. Niettemin wilt u misschien ons volledige artikel over dit onderwerp lezen.

Sommige lenzen hebben een betere bokeh dan andere. Je zult er ongetwijfeld over lezen in alle recensies van die lenzen. De reviews voor elke camera lens staan onder de producten in onze webshop.

Bokeh wordt over het algemeen als goed beschouwd als het een minimale textuur en zachte overgangen heeft, hoewel alle fotografen hun eigen voorkeuren hebben.

6.5. Gloed

Wanneer u uw lens op de zon richt, kan deze interne reflecties of overstraling veroorzaken die als klodders op de foto verschijnen. Heldere lichtbronnen kunnen ook het algehele contrast van de foto verminderen, waardoor deze er te wazig uitziet.

De beste lenzen hebben hoogwaardige coatings die overstraling minimaliseren. Het geldt niet voor elke foto, maar het is een groot probleem als je in een omgeving met tegenlicht werkt.

Als landschapsfotograaf is dit absoluut een van mijn grootste zorgen bij het overwegen van een nieuwe lens. De zon hoeft niet echt op je foto te staan om overstraling te introduceren.

Soms kun je overstraling krijgen door de lens vaag op het licht te richten. Hoewel dit een goede reden is om zonnekappen te gebruiken, is het ook een goede reden om een lens met minimale overstraling te kopen. ​

6.6. Voorbeeldvariatie

Een ander onderdeel van de beeldkwaliteit is de voorbeeldvariatie: het idee dat alle kopieën van een bepaalde lens binnen een vergelijkbaar bereik van beeldkwaliteit vallen. Het zou erg frustrerend zijn om online een goede recensie van een lens te lezen en te ontdekken dat die van jou lang niet zo indrukwekkend is.

Sommige lenzen hebben een kleinere monstervariatie dan andere. Dit proberen wij mee te nemen in onze lensreviews door meerdere exemplaren van dezelfde lens te testen, maar daar komt ook veel geluk bij kijken.

Als één op de tien exemplaren van een lens slecht is, zullen de meeste reviewers het nooit merken, maar een hoog percentage gebruikers wel. Er is geen goede manier om de variatie in monsters te omzeilen, afgezien van het testen van uw lenzen.

Als je merkt dat een of twee hoeken aanzienlijk minder scherp zijn dan de andere, is dat de beste indicatie voor een slechte kopie van je lens. Bekijk onze artikelen over wat u moet doen als u een nieuwe camera lens krijgt en over lensdecentralisatie.

6.7. Andere zorgen over de beeldkwaliteit

Naast de bovenstaande lijst zijn er nog veel meer gespecialiseerde problemen met de beeldkwaliteit als u een nieuwe lens aanschaft: focusverschuiving, veldkromming, starburst-prestaties, astigmatisme, enzovoort.

Hoe meer u zich echter zorgen maakt over incidentele verschillen in beeldkwaliteit tussen lenzen, hoe verder u afwijkt van echte, praktische zorgen.

Het is niet zo dat deze kenmerken onbelangrijk zijn, maar dat ze alleen de moeite waard zijn om je zorgen over te maken als een lens op een van deze ver buiten de norm ligt.

7. Lenzen van derden versus merklenzen

Naast lenzen gemaakt door camerafabrikanten zoals Nikon, Canon, Sony, enzovoort, maken talloze externe bedrijven ook lenzen. Zijn dit ooit de moeite waard keuzes? Aan de ene kant is het uiteraard de moeite waard om te overwegen als een extern bedrijf een lens maakt die jouw camerabedrijf niet maakt.

Sigma maakt bijvoorbeeld een 18-35mm f/1.8 zoomlens – let op het grote maximale diafragma van f/1.8 – voor APS-C camera’s. Het heeft geen equivalent van de camerafabrikanten. Maar veel lenzen van derden zijn qua brandpuntsafstand en maximaal diafragma vergelijkbaar of identiek aan lenzen van camerafabrikanten.

In dat geval is de lens van een derde partij meestal (maar niet altijd) goedkoper. Is het de moeite waard om dat geld te besparen, of betaal je op een andere manier voor lenzen van derden – vanwege hun gebrek aan kwaliteit?

In dit geval hangt het heel sterk af van de lenzen in kwestie. Over het algemeen hebben zoomlenzen van derden iets meer kans op autofocusproblemen dan lenzen van bekende merken.

Ze zijn ook niet altijd onmiddellijk compatibel met nieuwe camera’s of updates van camerafirmware (hoewel hun fabrikanten de compatibiliteit meestal zo snel mogelijk vrijgeven). Voor mij zijn deze problemen relatief klein. Ik negeer ze over het algemeen en vergelijk de lenzen in plaats daarvan op andere kenmerken.

• Hoe goed zijn bijvoorbeeld de beoordelingen voor elke camera lens?
• Heeft een van beide keuzes – merknaam of derde partij – slechte scherpte, overstraling, vervorming of andere problemen?

Mijn favoriete camera lens

Hoewel veel lenzen van derden enkele jaren geleden de reputatie hadden van lage productienormen en slechte beeldkwaliteit, is dat tegenwoordig grotendeels veranderd.

Mijn favoriete groothoekzoomlens is een Tamron-lens (de 15-30 mm f/2.8), en mijn scherpste lens is een Sigma (de 50 mm f/1.4 A). Je moet nog steeds je onderzoek doen. Er zweven een aantal slechte lenzen van derden rond, net zoals er een aantal slechte merklenzen zijn.

De meeste – maar niet alle – zullen het oudere aanbod van de bedrijven zijn. Maar ik ga door en zeg dat de gemiddelde nieuwe lens van derden niet beter of slechter is dan de gelijkwaardige lens van het merk.

Sommige zijn beter, sommige zijn slechter. U hoeft niets te vrezen als u deze route kiest, als dit past bij uw budget en uw fotografische behoeften. Vette verkoopt camera lenzen in elke prijsklasse!

8. Conclusie

Hopelijk heeft dit artikel je een goed inzicht gegeven in lenzen: hoe ze werken en waar je op moet letten als je een camera lens koopt. Er is veel informatie om te verwerken, maar lenzen zijn de moeite waard om te leren.

In veel gevallen zijn ze echt het belangrijkste camera-apparaat dat je kunt kopen. Als je vragen of opmerkingen hebt, laat het ons dan weten, dan probeer wij telefonisch contact met je op te nemen!

Bekijk ons grote assortiment met cameralenzen!